Латай дыру пока не велика, ремонт алюминиевой лодки

Латай дыру пока не велика, ремонт алюминиевой лодки

Алюминиевая лодка, как и любая другая, требует тщательного осмотра и, если будет необходимо, ремонта.

Не всегда есть возможность поручить ремонт специалисту, зачастую лодки ремонтируют своими руками.

Внимательно осмотрев алюминиевую лодку, вы должны понять, какой вид ремонта необходим.

Начинают осмотр с днища лодки, для этого её переворачивают. Искать надо трещины, проржавевшие места, потерянные или расшатанные заклепки.

Наибольшую нагрузку при эксплуатации испытывает транец лодки, на него – особое внимание.

Безусловно, поломки возможны различные, но в статье рассматриваю, только те, которые присущи только лодкам из алюминия и его сплавов.

Одна из самых часто встречающихся повреждений алюминиевой лодки – коррозия. Часто под коррозийными пятнами скрываются трещины. Если с ней не бороться, то в результате, в днище образуется дыра.

Для определения глубины повреждения надо очистить дно лодки лучше всего шлифовальной машинкой. Очищать до металла.

После грубой очистки надо зашкурить наждачной бумагой, а если понадобится, удалить старую краску специальной смывкой. Затем обезжирить, грунтовать и красить.

Определить при осмотре лодки надежность заклепок поможет молоточек. Надо будет простучать каждую заклепку, если она дребезжит и шатается, то потребуется замена.

Если дырки разработались, то на это место надо поставить заклепку большего диаметра.

Наиболее часто выходят из строя заклепки, которые расположены ближе к мотору, они больше всего подвержены вибрации.

Следующим этапом будет заделка трещин. Трещины на лодке образуются чаще всего при столкновении, например, случайно наткнулись на топляк. Трещины бывают внушительные и очень мелкие.

Самые мелкие трещины можно заделать пайкой из оловянно свинцового сплава с добавлением цинка.

При работе с алюминием и сплавами проблема возникает с лужением, мешает оксидная пленка. Существует несколько способов пайки алюминия, например, можно использовать щелочное безводное масло, например, оружейное. Перед пайкой поверхности зачистить, смочить маслом, затем паяльником убрать пленку и паять. Также используют флюс, нанося его на припой.

Единственным способом, которым можно устранить дырки и большие трещины в алюминиевой лодке, это поставить заплатки.

Заплатки можно поставить с помощью заклепок или использовать сварку.

Сварку, вообще, лучше применять в исключительных случаях, когда нельзя по какой-то причине заклепать.

Не все алюминиевые сплавы выдерживают сварку, часто корпус лодки разрывает рядом со сварочным швом. Зная об этом, опытные сварщики обычно с неохотой берутся за это дело.

Но всё-таки сваркой пользуются для ремонта. Поэтому если будете варить, то делать это надо с двух сторон и только тонкие листы.

Если вы не профессиональный сварщик, то придётся лодку транспортировать в мастерскую. Заваривают алюминиевые лодки аргоном.

Заплата ставится с внутренней стороны лодки. Для того чтобы она была прочной, надо соблюсти все правила клепки.

По размеру заплата должна соответствовать величине трещины.

Материал, из которого делаете заплатку, должен быть в точности таким же, как на вашей лодке.

Если алюминий соединить с другим металлом, то создастся гальваническая пара. Это значит, что в месте соединения будет происходить гальваническая коррозия, которая быстро разрушит алюминий или его сплав.

По этой же причине не рекомендуется для зачистки корпуса использовать металлическую щетку.

Надо соблюсти такую последовательность при установке заплаты при помощи клёпки:

Некоторые пытаются заделывать мелкие трещины холодной сваркой или стеклотканью, это бесполезна трата времени. Такой ремонт непрактичен, всё это быстро отвалится в процессе эксплуатации.

Народная примета: Самый большой улов бывает у молодых и неопытных рыбаков!

Удаление заклепок из ремонтируемой конструкции

а — правильный способ засверливания на глубину, равную высоте головки; б — неправильный способ засверливания; в — удаление заклепки при помощи пробойника и кольцевой поддержки.

После окончания ремонта поверхность зачищается наждачной бумагой и обезжиривается любым растворителем, лучше бензином Б-70. Корпуса отремонтированных судов из дюралюминия грунтуют фосфатирующими грунтами ВЛ-08ж или ВЛ-02ж (желтого цвета), при этом перед применением указанных марок грунтов (примерно за 30 мин) вводят кислый разбавитель. Для грунта можно использовать также цинковые белила, цинковый желтый или зеленый крон, а также эпоксидную краску ЭП-51 белого цвета. Высокими эксплуатационными свойствами обладают грунты ГФ-031ж и ФЛ-ОЗж. Второй из них пригоден для нанесения последующих слоев красок практически на любой основе — масляных, пентафталиевых и др.

После грунтовки корпус можно окрасить масляными красками на основе цинковых белил, например охрой, ультрамарином, кобальтом и др. Лучше применять не масляные краски, а масляные эмали, которые обладают большей прочностью и дают хороший глянец. Однако в любом случае краску необходимо подбирать в соответствии с ранее нанесенной. От правильного подбора краски зависит как эстетический вид, так и сохранность корпуса.

Н. Якубенко, кандидат технических наук, «Катера и яхты», 1990 г.

Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:

Латай дыру пока не велика, ремонт алюминиевой лодки

Надежность и долговечность дюралевого корпуса катера во многом зависит от того, насколько тщательно проводится ежегодный весенний ремонт. Чтобы обнаружить все большие и малые дефекты, необходимо тщательно очистить корпус снаружи и изнутри. Удалить оставшуюся пыль волосяной щеткой, пятна масла – ветошью, смоченной в бензине. После чего корпус промывают теплой мыльной водой, затем чистой водой, протирают и сушат.

Обычно владельцу дюралевой лодки приходится иметь дело с такими повреждениями корпуса, как коррозия материала, разрушение лакокрасочного покрытия, механические повреждения (пробоины, сломы, трещины) обшивки и деталей набора, ослабление заклепочных и болтовых соединений. Кроме этого много неприятностей доставляет истирание киля и по скулам – здесь защитные покрытия и обшивка быстрее всего изнашиваются при эксплуатации.

Большинство из перечисленных повреждений можно исправить холодными способом – без термообработки деталей корпуса, целью которой является придание необходимой пластичности металлу для изгиба деталей. Если такая обработка все же неизбежна, то нужно учитывать, что дюралюминий приобретает пластичность, после нагревания до 600-700 С. Для того, чтобы определить данную температуру, пользуются одним простым способом: натирают обрабатываемую деталь с обратной стороны мылом; момент, когда мыло почернеет, и определяет отпуск дюраля. Свои свойства после термообработки металл восстанавливает примерно через час после остывания на воздухе.

Процесс замены поврежденных деталей необходимо проводить постепенно – по одной и осторожно, что бы ремонтируемый корпус катера не потерял жесткости.

Не удаляйте головки зубилом! так как при этом неизбежны повреждения краёв отверстий, образуются трещины и надрывы, единственный способ это их высверливать. После этого закладная головка легко отламывается, а оставшаяся часть выбивается бородком, диаметр которого должен соответствовать диаметру стержня удаляемой заклепки.

После этого внимательно осмотрите заклепочные отверстия, которые придется использовать повторно. Надрывов металла и трещин рядом с отверстиями не должно быть, иначе придется использовать заклепки большего диаметра.

Очень важно найти и заменить все слабые заклепки. Места появления течи по швам чаще всего обнаруживается в местах коррозии заклепок. Нередко приходится проверять герметичность соединений керосином на мел.

При слабом постукивании молотком слабые заклепки можно обнаружить по изменению звука – он будет глухим и дребезжащим. Как правило отверстия под ослабевшими заклепками оказываются «разработанными» и имеют овальную форму. Такие заклепки подтянуть не удастся; их следует заменить на заклепки большего диаметра с последующей рассверловкой старых отверстий. Заменяют также выпавшие заклепки. Чаще всего повреждаются заклепки вблизи транца от вибрации лодочного мотора и средней части днища, которая принимает на себя удары при ходе на волнении.

При обнаружении трещины нужно во – первых, ограничить ее дальнейшее распространение, просверлив два отверстия по обеим сторонам трещины сверлом диаметра 3 мм., и во – вторых поставить усиливающую накладку с обратной стороны корпуса. Накладка новой заплатки должна перекрывать трещину со всех сторон примерно на 25 мм. Материал заплатки и его толщина должны быть точно такими же, как и основной корпус катера. Везде где требуется устанавливать заплатку обязательно нужно использовать уплотняющую ленту между слоями металла или специальные герметики, в противном случае-неизбежать течи.

Дефекты заклепочных соединений

1 — излишне расклепанная замыкающая головка; 2 — перекос головки; 3 — не полностью расклепанная головка; 4 — смещение головки; 5 — слишком велик диаметр отверстия под заклепку; 6 — подрез закладной головки; 7 — заклепка недостаточно осажена; 8 — головка разбита по центру; 9 — не обжаты (не осажены) склепываемые листы: 10 — металл заклепки слишком твердый; 11 — подрез металла у закладной головки; 12 — перекос заклепки из-за несовмещения отверстий в листах; 13 — слишком глубокая зенковка под потайную головку; 14 — слишком сильная обсадка; 15 — слишком мелкая зенковка; 16 — слишком малая обсадка заклепки; 17 — перекос закладной головки; 18 — некачественная обсадка листов.

Латай дыру пока не велика, ремонт алюминиевой лодки

Подавляющее большинство охотников владеет и используют алюминиевые лодки. Как правило, это лодки отечественного (т.е. совдеп производства), так и более новые производства различных «кооперативов».

Рано или поздно мы сталкиваемся с теми или иными проблемами, например связанными с коррозией, пробоинами и другими неприятными хлопотами, которые нам доставляют наши водные помощники.

Я знаю, что в разброс (методом поиска), как на нашем сайте, так и на других специализированных сайтах, можно найти необходимую информацию и попытаться устранить возникшие неполадки.

Сплавы алюминия для производства лодок и катеров

Судостроительный алюминий – это, прежде всего, сплавы на основе алюминия. Технически чистый металл можно встретить лишь в крупном судостроении в теплоизоляции, пищевых контейнерах и некоторых других элементах, не относящихся напрямую к корпусной части.

Сплавы для корпусов катеров на основе алюминия можно разделить на деформируемые и литейные. Современное корпусное судостроение использует в основном первый вид сплавов. Для придания сплаву необходимых характеристик, его легируют магнием (Мг), марганцем (Мц) или медью (дюралюминиевые сплавы маркируются литерой Д). Одним из наиболее популярных сплавов для производства лодок является сплав АМг5 с 5-процентным содержанием магния. Цифра после легирующего элемента указывает на процентное содержание этого металла в сплаве. Буква, стоящая после цифры определяет свойства металла: М — сплав после отжига (мягкий); Т — после закалки и естественного старения; А — плакированный ( нанесен чистый слой алюминия); Н — нагартованный; П — полунагартованный.

Отечественный ГОСТ допускает цифровую маркировку алюминиевых сплавов. Так АМц обозначается — 1400; АМг3 — 1530; АМг5 — 1550; АМг61 — 1561. Согласно международной классификации сплавов Амц соответствует номеру 3003, АМг1 – 5005, АМг3 – 5154, АМг4 – 5086, АМг4,5 – 5083. Последний сплав широко использовался в малом судостроении.

Латай дыру пока не велика, ремонт алюминиевой лодки

Закрытые вытяжные заклёпки | Ремонт алюминиевой лодки

Рано или поздно любой водомоторник сталкивается с необходимостью ремонта днища или корпуса своей лодки или катера. Иногда эта необходимость связана с механическими повреждениями, когда нужно целиком заменить поврежденный элемент, например, форштевень, наложить заплатку на место пробоины или просто усилить определённые места. Но наиболее частой причиной вынужденного ремонта алюминиевых лодок становится течь прохудившегося заклёпочного соединения. В процессе эксплуатации лодки, заклёпки стираются, вытягиваются или просто срезаются – ослабленное таким образом заклёпочное соединение потихоньку начинает подтекать.

Сразу оговоримся, что ремонт лодки сваркой не всегда хорошая идея: во-первых, сварка может повредить промежуточные слои корпуса лодки, а во-вторых, после сварки алюминий твердеет, становится менее пластичным и более хрупким.

Пытаться проклепать старые заводские клёпки не имеет смысла: клёпка уже отслужила, она потянулась и все равно будет течь. Кроме того вы не сможете полноценно загерметить такое соединение.

Остаётся только один по-настоящему дейвтвенный вариант – замена старых заклёпок на новые.

Установка цельнометаллических заклёпок – дело достаточно кропотливое и затратное по времени и силам. Для установки цельнометаллической или полнотелой заклёпки нужно, как минимум два человека (если только у вас не очень длинные руки), потому что один должен бить заклёпку по закладной головке, а другой должен держать поддержку с обратной стороны для формирования обратной головки заклёпки. Кроме того, при установке цельнометаллических заклёпок может возникнуть необходимость вскрывать запас плавучести или другие закрытые отсеки, чтобы дотянуться до заклёпки с обратной стороны. Ну и, немаловажный момент, установочный инструмент – для установки цельнометаллической заклёпки нужен пневматический молоток, а значит и компрессор.

Для того, чтобы избежать описанных выше неудобств, можно воспользоваться более современным типом заклёпок – вытяжными или тяговыми заклёпками. Прелесть вытяжных заклёпок заключается в том, что для их установки не нужен доступ с обратной стороны рабочей поверхности. Таким образом, в случае необходимости, вы можете провести все восстановительные работы в одиночку, не вскрывая, при этом, без особой необходимости закрытые отсеки, такие как блок или запас плавучести. Важный момент – для создания герметичного заклёпочного шва не подойдут обычные вытяжные заклёпки. Здесь понадобятся вытяжные заклёпки закрытого типа или, если просто, закрытые вытяжные заклёпки. В народе их еще называют “герметичными” заклёпками, но это не совсем корректно – этот вид заклёпок действительно позволяет создать влагозащищённое соединение, но для полной герметичности такое соединение необходимо загерметить.

Итак, вы столкнулись с необходимостью замены заклёпок. Позвольте предложить вам несколько простых советов, которые помогут упростить рабочий процесс.

В случае, когда у вашей лодки потекло несколько заклёпок, менять все заклёпки большого смысла не имеет и, если, конечно, перед вами не стоит задача переклепать все днище, можно отделаться малой кровью и просто заменить ослабшие заклёпки. Для этого нужно определить какие именно заклёпки дают течь. Визуально это не всегда удаётся, поэтому тут нам на помощь приходит вода. Существует два способа проверки:

• Вы можете постепенно спускать лодку на воду и помечать изнутри слабые места маркером.
• Можно приподнять лодку на берегу и наполнить её водой, после чего обследовать днище и пометить места, где будет обнаружена течь.

Прежде всего необходимо сточить или срезать старые заклёпки. Для этого существует специализированный инструмент, но он достаточно дорогой и редкий, поэтому можно воспользоваться подручными средствами, например, болгаркой. После этого заклёпку необходимо высверлить. Не стоит брать сверло диаметром больше диаметра заклёпки – рассверливать отверстие ни к чему – лучше всего, чтобы новые заклёпки были того же диаметра, что и заводские. Если вам не известно, на заклёпках какого диаметра собрана ваша лодка, начните высверливать заклёпку сверлом диаметром поменьше. Лучше повторно пройтись сверлом большего размера, чем сразу слишком сильно рассверлить отверстие.

Как мы уже говорили, отверстие должно быть немного больше диаметра заклёпки. Для создания надёжного соединение, рекомендуем зачистить отверстие от остатков старой заклёпки и заусенцев, а с рабочей поверхности снять остатки краски и обезжирить. Если вы устанавливаете заклёпку в отверстие, которое уже использовалось ранее, например, в случаях, когда вы высверлили старую заклёпку, края отверстия могут быть немного “разбиты”. Для лицевой стороны это не страшно – закладная головка заклёпки имеет достаточно широкий буртик, а вот с внутренней стороны, где формируется обратная головка заклёпки, это может стать проблемой. Для того, чтобы немного увеличить площадь контакта заклёпки и обеспечить надежность заклёпочного соединения, с обратной стороны под заклёпку можно подложить алюминиевую шайбу соответствующего диаметра. Выступая в роли буртика, шайба равномерно распределяет давление заклёпки по площади рабочей поверхности и в то же время, не даёт обратной головке заклёпки провалиться в “разбитое” отверстие. Важно не забыть учесть толщину шайбы при подборе длины заклёпки.

Для того, чтобы обеспечить максимальную водонепроницаемость вашего соединения, заклёпки необходимо загерметить. Иногда для этих целей используют эпоксидную смолу, но лучше применять полиуретановый герметик, особенно если он специализирован для судостроения. Способы нанесения тоже бывают разные – можно наносить герметик на тело заклёпки, можно выдавливать его во внутрь и на края отверстия – суть от этого не меняется: герметик попадает внутрь отверстия и непосредственно под закладную головку заклёпки в месте контакта с материалом. Здесь важно не переусердствовать – много герметика тоже не очень хорошо. После установки заклёпки излишки герметика можно вытереть ветошью или зачистить абразивом.

Закрытая вытяжная заклёпка не требует какого-либо специализированного установочного инструмента. Вы можете использовать абсолютно любой заклёпочник для стандартных вытяжных заклёпок. Это может быть самый простой механический заклёпочник, или же, если работы производятся в мастерской, можно воспользоваться электрическим или пневмо-гидравлическим заклёпочником. Либо, если вам нужна мобильность, заклёпку можно установить при помощи специальной насадки на ваш шуруповерт. Принцип действия у всех инструментов один – вытяжные губки захватывают стержень заклёпки и начинают его вытягивать. На другом конце стержня предусмотрена специальная головка, которая проходя через тело заклёпки расширяет заклёпку, формируя обратную головку заклёпки. В определённый момент, когда обратная головка сформирована и заклёпка надёжно обжимает материал, стержень заклёпки обрывается в строго назначенном месте. При этом головка стержня остаётся внутри заклёпки, придавая соединению дополнительную жёсткость.