ВЫ РЕШИЛИ ПРИОБРЕСТИ ПОДЕРЖАННЫЙ ЛОДОЧНЫЙ МОТОР? НЕ ТОРОПИТЕСЬ!

2019-09-24 12:27:00 0 1222

Многие россияне помнят песенку из советского мультфильма «как вы лодку назовете, так она и поплывет». Психологический момент, безусловно, важен для любого дела, но основной гарант надежного похода по воде — лодочный мотор. Сейчас на рынке их великое множество, в том числе подержанных. Последние значительно дешевле и, как утверждают продавцы, ничуть не хуже, а порой даже и лучше новых. Чтобы понять, насколько это верно, следует разобраться в сути вопроса.

Новый или б/у лодочный мотор

Коротко ответ на вопрос, какой лодочный мотор лучше выбрать, будет таков: новый. И вот почему:

• Заводская гарантия;
• Надежность. Покупая новый агрегат, клиент точно знает, что ремонтировать его в ближайшее время не придется и двигатель не заглохнет в самый разгар похода и придется коротать время посередине реки, когда кто-нибудь жалостливый догадается подтолкнуть или взять на буксир.
• Долговечность — покупка прослужит не менее 30 лет.

Ultima ratio (лат. — последний довод) для многих россиян — цена. Действительно, велик соблазн воспользоваться шансом отдать всего 30 тысяч рублей вместо 300 за мотор той же марки, но некоторое время бывший в употреблении. Особенно, если продавец говорит, что разницы между ними никакой нет.

Поддаваться порыву не стоит. Да, часто за новый агрегат придется отдать на порядок большую стоимость, чем за подержанный. Это совсем не много, если понимать, что истинная цена отданным деньгам — безопасность и комфорт. Покупка лодочного двигателя — как раз тот самый случай, когда скупой платит дважды.

Покупка подержанного мотора

В последние годы у покупателей возрастает интерес к моторам импортного производства бывшим в употреблении. И у многих возникает вопрос «Что выбрать? Новый или подержанный?». В обоих случаях есть и недостатки и преимущества. Цель статьи — помочь определиться в выборе.

Пожалуй, все больше и больше небогатых водно-моторников (и тех, кто любит экономить) стремятся к покупке подержанного импортного двигателя. Но часто продающиеся двигатели имеют недостатки, из-за которых продавцы стремятся продать мотор и зачастую дешево. Недостатки могут быть как чисто . Плохо и первое и второе. Заводской брак бывает разный, но и он может привести к серьезным последствиям. Некоторые спешат продать мотор сразу после того, как почувствуют проявление заводской недоделки, например, если не отрегулирован карбюратор.

«Наработанный» недостаток может быть показателем отношения хозяина к своему мотору, заметьте, ко всему мотору в целом. Это значит, что сначала одно, потом другое даст о себе знать.

Я постараюсь рассказать вам, как следует проверять и осматривать мотор перед его покупкой, чтобы в меру хитрый продавец не смог скрыть от ваших глаз все, что может вас оттолкнуть и явиться поводом для снижения цены.

Двигатель может продаваться хозяином по многим причинам. Например, вследствие случившейся поломки или скрытой неисправности. Очень часто продают мотор тогда, когда он был чудом спасен от «клина», то есть стружки с цилиндров наскреб, но выдержал, или, например, поднят со дна и «откачан». Вообще продают по причине того, что мотор уже утерял свою былую мощность и надежность, ему уже нельзя также доверять и наслаждаться работой. Проверить подобное можно, но ведь продавец, главным образом, будет скрывать последствия определенного происшествия с мотором.

Лучше, если хозяин продает мотор из-за покупки мотора большей или меньшей мощности. В подавляющем большинстве случаев покупателю говорят именно это, а на самом деле мотор перенес серьезнейшую «реанимацию».

Поэтому верить будем потом, для начала нужно все проверить.

Часто мотор продают из-за того, что прошел определенный срок эксплуатации измеряемый как в годах, так и в часах.

Человек, у которого есть деньги на покупку нового мотора, а так же есть голова на плечах- меняет двухтактный мотор через 3-4 года эксплуатации с наработкой в среднем 600-700 часов.

Если оставить мотор у себя на больший срок, возникнет необходимость заменить для начала сальничек, втулочку, пробочку, а если дать поработать еще годик — нужно будет менять тросик, крыльчатку, предохранители, свечки, подшипник гребного вала, карбюратор, фильтр, бензонасос и т.п. Дальше — больше.

Я считаю, что подобные проблемы нужны лишь тому, кто любит менять запчасти, заниматься ремонтом. Правда ценник на запчасти для японских моторов может уменьшить такую любовь.

Внушать больше доверия будет мотор, купленный у человека, который продал его как морально устаревший, и приобрел мотор другой мощности или фирмы.

Так же как и мотор, продавцы тоже бывают разные. Вас должны настораживать абсолютно любые действия продавца. Продавец должен знать правильное соотношение бензина и масла (двухтактник без автомикса), когда нужно менять масло в редукторе. Вы должны проверить продавца, правильно ли он эксплуатировал мотор. Хороший хозяин знает о своем моторе все, плохой хозяин ссылается на инструкцию, так как не в состоянии самостоятельно дать ответ на поставленный вопрос.

Бывает, что вы покупаете мотор у второго и даже третьего хозяина. По-моему этот мотор лучше не рассматривать совсем. Возможно, что один из двух продавцов мог быть плохим хозяином. Если весь срок эксплуатации двигатель находился или в хороших, или плохих руках, это заметно невооруженным глазом. А так полсрока на масле 05, а остальное на М-8. Если хозяин вам не признался в том, что он не первый — это другой вопрос, который тоже можно разгадать — поспрашивайте продавца, где тот покупал мотор, пусть предъявит справку-счет. Если мотор зарегистрирован, о перерегистрации можно попытаться узнать от ГИМС.

Вобщем, что и говорить. Обо всем расскажет первое знакомство с двигателем. Стоит только знать, что абсолютно любые следы фрагментов насильственной эксплуатации опытному глазу будут видны.

Теперь поговорим о том, на что следует обратить внимание при осмотре двигателя перед покупкой.

Следствие повышенного износа — потеря компрессии (проверяется при техосмотре компрессометром), снижение мощности, повышение расхода топлива.

13. Краска болтов блока цилиндров не должна быть содрана. На болтах краска специальная, чтобы ремонтники в гарантийных мастерских могли без труда определить самостоятельное вмешательство. Есть две причины повреждения болтов. Во-первых, двигатель уже мог находиться в ремонте, либо хозяин просто решил подкрутить болты, которые со временем, возможно, раскрутились (хотя по собственному опыту могу сказать, что подкрутка болтов головки блока требуется не ранее чем через 3-4 года).

14. Перед покупкой желательно, чтобы мотор прошел техосмотр. Заодно его можно будет завести и посмотреть на его работу в бочке. Если результаты техосмотра вас устраивают, проверьте работу мотора. Первое — подкачайте бензин и откройте заслонку. Прокрутите пару раз маховик, затем дерните. Двигатель с первого раза может не завестись, т.к. испарившийся бензин в карбюраторе за долгий срок безработного простоя оставил за собой одно масло. Дерните второй раз. Затем уберите заслонку и т.д. Пусть он заведется с 6-7 раза, важно, что бы он потом заводился с одного рывка в прогретом состоянии и с 2, максимум 3 рывков в непрогретом. Вообще, для прогретого двигателя завод с одного рывка — стандарт. Если двигатель завелся, заглушите его и заведите снова.

15. Прогрейте двигатель на малых оборотах около 2-3 минут, затем резко прибавьте газ. Если двигатель начинает «задыхаться», значит непорядок с карбюратором, он неисправен и требует вмешательства.

16. При резком сбросе оборотов двигатель не должен глохнуть, хотя для некоторых старых двигателей этот трюк оборачивается прекращением работы. Это можно исправить настройкой оборотов холостого хода.

17. На малых оборотах двигатель не должен стучать, свистеть и т.п. На некоторых моторах встречается отчетливый стук. Причин этого стука много, важно определить, откуда он, как долго продолжался и к чему мог привести. Затем следует проверить всю цепочку.

18. Вода из контрольного отверстия водяного охлаждения у маломощных моторов начинает вытекать уже при первом рывке, при заводе. Если же вода начинает течь не сразу и течет порциями — износ помпы. Определите по температуре воды на сколько безопасно использовать двигатель в дальнейшем. Меняет дело наличие у двигателя специальной системы, которая сама регулирует подачу воды, чтобы двигатель работал при благоприятной температуре. Эта система также может выключать двигатель или снижать обороты, если температура начала превышать допустимую норму.

19. Менять масло в редукторе нужно самому. А сливать старое нужно обязательно при хозяине. Если слитое масло представляет из себя эмульсию, можно предположить что редуктор не герметичен. Возможно, произошло ослабление болтов, при откручивании которых можно менять масло в редукторе, или проблемы с прокладкой. Не забудьте при покупке осмотреть место откуда должно стекать редукторное масло. Если на нем обнаруживается маслянистый налет, возможно хозяин сливал с редуктора воду перед продажей. Маленькая капелька воды, которая стечет первой, будет еще одним аргументом тому, что там была вода и ее «кто-то» слил.

Если с подводной частью двигателя все нормально — воды быть не должно. Как показывает личная практика — вода в редукторе по окончанию сезона накапливается и у новых двигателей. Поэтому чуть-чуть воды это вполне нормальное явление. Свойства масла позволяют нейтрализовать негативное влияние воды при работе двигателя. Важно только чтобы вода в редукторе не осталась на зиму, особенно если мотор хранится при минусовой температуре. Стоит беспокоиться, если из редуктора вытекло более 50 мл воды. Важно, чтобы вода успела отделиться от масла и смогла вытечь первой. Тогда можно более точно все оценить.

20. Проверьте винт на деформацию, иногда она бывает заметна только тогда, когда на нее обращено внимание. Причина гнутых лопастей проста, двигатель неудачно ставился на винт. Обычно лопасть алюминиевого винта при этом погнута плавно и аккуратно, а после удара — небрежно и со следами сколов, глубоких царапин, хотя стальной винт может быть погнут при ударе о подводное препятствие и без повреждения поверхности. Винт с деформированными лопастями не подлежит использованию.

Если винт имеет резиновую втулку, а не срезные торсионы, да еще и часто подвергался ударам, то редуктор ощущал неоправданно высокие нагрузки. Если винт к тому же и стальной, то будьте осторожны в дальнейшем, следующий удар лопасти может быть последним для редуктора.

21. Не поленитесь проверить обороты тахометром. Они не должны «плавать», минимальные обороты должны соответствовать минимальным холостым по инструкции. Если работа двигателя не вписывается в характеристики оборотов инструкции — мотор требует настройки.

22. В маломощных моторах на «ноге» часто стоит резиновая заглушка. Она закрывает тот участок, на котором есть возможность добраться до механизма, с помощью которого могут быть отрегулированы тяги отключения редуктора в случае проблем с передачами (см. пункт 6). Но тут же проходит еще и выхлопная труба. Если вам говорят, что двигатель новый, проведите пальцем по внутренним стенкам «ноги». Когда двигатель почти новый, не более 10 часов наработки, копоть от выхлопных газов должна быть не твердой и легко счищаемой. Когда двигателю около 60-70 часов, копоть покрывает выхлопной канал слоем пленки, который не так уж легко можно снять. Это конечно не столь точный аргумент, но тем не менее тоже помогает ориентироваться между понятиями «абсолютно новый» и «достаточно сильно б/у». Хотя с виду мотор может выглядеть на все две-три рыбалки, в которых часто идет измерение состояния двигателя.

23. Если какие-либо наклейки наклеены несколько беспорядочно, возможно под ними скрываются следы от ударов, т.е. царапины и сколы. Если попросите продавца отлепить их от капота — будьте готовы, что вместе с наклейками вы отлепите и часть фирменного покрытия капота. Придется искать другую наклейку.

24. Если на моторе отсутствует шильда с серийным номером мотора, попросите, чтобы продавец оформил договор купли-продажи. Если он откажется это делать по неизвестным причинам — мотор лучше не покупать, есть большой процент того, что он краденый.

25. Внимательно осмотрите транцевую струбцину. Если есть следы ударов по «барашкам» или эти «барашки» заменены новыми, то также есть смысл побеспокоиться. Возможно, приличной кувалдой сбивали локер на барашки, который устанавливают на моторы в основном в Финляндии. Есть много видов локера и часто, чтобы его снять, применяют либо кувалду, либо пилу.

26. Пятаки, те что непосредственно соприкасаются с транцем, к барашкам должны быть прикреплены заводским способом, т.е. принципом расширения трубки на конце, что позволяет им держаться на «барашках». Если пятаки прикреплены на болтах — возможно барашки были заменены на новые, после того, как старые были отбиты кувалдой (если был установлен какой-либо локер).

27. Любой мотор должен нести на себе год изготовления. Если на шильде этого не указано — есть смысл сомневаться в честности продавца. Мотор может быть украден, а шильда перебита.

Покупатель когда-то все равно станет продавцом, поэтому не могу не дать совет и продавцам, чтобы условия были хоть как-то уравнены. Хотя эта статья будет полезна и продавцу, который должен тщательно проверить все пункты и сделать так, чтобы максимальное количество этих пунктов было в норме. Советую не скрывать то, что обязательно отвалится или сломается в первые минуты или часы. При первом же разговоре с покупателем сразу предупредите его обо всем, что не удастся надолго скрыть, и объясните незначительность данных конфузов. Не нужно много придумывать, если не знакомы с азами этой науки, запросто можете запутаться и покраснеть. Мой совет продавцам, — если продажа не к спеху, продавайте мотор дорого. Как показывает практика, очень часто удается найти клиента под высокую цену.

Почему лучше не брать подержанный

Безусловно, любой продавец на вторичном рынке будет уверять потенциального покупателя, что подержанный агрегат чуть ли не лучше нового. Да и кто на его месте вел бы себя иначе? Между тем, у лодочных моторов б/у есть серьезные минусы:

• Изношенность. Сейчас любой сайт уверяет, что если речь идет о знаменитом бренде, покупать б/у не страшно и немного попользованный мотор не хуже, зато дешевле, при этом его можно отладить. Правда, никто не упоминает о масштабности термина «отладить» и о том, что для этого требуются специальные навыки. Или дополнительные расходы на услуги механика. Не проще ли купить новый?
• Скрытые повреждения, поломки. Ни один продавец честно о них не скажет, зато они дадут о себе знать в самый разгар похода. Объявления типа: «мотор новый, в использовании не был несколько лет, сейчас продаю», всерьез принимать не стоит.
• Отсутствие гарантии.

Также не стоит расслабляться, прочитав рекомендацию проверить подержанный контрактный лодочный мотор при покупке. Рекомендация закономерна, но на практике понять и проверить досконально, действительно ли вещь исправна и долго ли прослужит, не удастся.

Возможные неисправности

Сегодня мы не будем упоминать об типичных ошибках начинающих пользователей моторов. Возьмем за данность, что вы имеем дело с человеком, который не первый год выходит на моторной лодке на воду.

Если мотор отказывается запускаться в первую очередь стоит проверить всю электрику на предмет исправности и топливную систему. Для начала выкрутите свечу зажигания. Если с топливной системой все хорошо, то на электродах свечи вы увидите остатки топлива. Наличие искры можно проверить следующим образом: приложите свечу резьбой к блоку цилиндров и проверните стартер. Цепь будет замкнута и искра должна быть при исправной электрике. Не держите свечу за изолятор а зажмите ее между блоком цилиндров и какой нибудь деталью. При себе всегда держите комплект запасных свечей, свечи конечно же должны быть правильные с правильным зазором. Только тогда искрообразование будет правильным.

Если искра есть, но она вялая, то виновата в этом или катушка зажигания или магдино. Катушку зажигания я думаю вы найдете без труда, а вот магдино-катушку нужно искать под маховиком. Она, вырабатывая ток, заряжает конденсатор и разряжается в необходимый момент через тиристор и отдает заряд катушке зажигания. Работой тиристора управляет датчик Холла, который представляет собой переключатель и располагается он там же в районе маховика. Настройки срабатывания его зависят от угла опережения зажигания.

Неисправность в катушке зажигания может быть связана с обгоревшими витками обмотки или контактами клемм. Если за мотором особо не ухаживать и не следить, то могут окислиться контакты внутри свечного колпачка. Рекомендуется перед сезоном или после него капнуть в колпачок каплю специальной антикоррозийной морской смазки. Но до катушки следует обязательно проверить всю проводку. Осмотрите все контакты, возможно в этом кроется неисправность. Тиристоры очень не часто выходят из строя, особенно при малых и средних сроках эксплуатации.

Магдино-катушка проверяется мультиметром. Измеряется ее вольтаж и сопротивление. Отсоедините ее контакты от цепи мотора и приложите контакты мультиметра. Полярность не важна в данном случае, ток катушка выдает переменный. Показатели конечно же у всех моторов разные, нужно смотреть документацию к каждому мотору. Для примера: Mercury ME 5 M напряжение должно быть 25 В . Такие же показатели будут у Tohatsu M 5 S и у Nissan Marine 5. Если магдино выдает 17 В, то катушка неисправна.

По хорошему, всю электрику мотора рекомендуется проверять омметром. При приобретении мотора или в ближайшее время после, узнайте у оф.дилера сопротивление, которое должно быть у вашей модели мотора. Проверьте эти значения на исправном моторе, это облегчит вам диагностику в случае каких либо неисправностей с электрикой.

При проверке катушки зажигания измеряют сопротивление ее обмотки. Только убедитесь, что в свечном колпачке нет резистора, если есть, то просто снимите колпачек. Значение сопротивления узнайте у дилера или в специализированном сервисе. При отклонениях сопротивления от штатных значений катушку придется менять целиком, она не разборная.

Также рекомендуем проверить кнопку аварийной остановки мотора. Бывали случаи, когда контакты в ней оставались замкнутыми даже при вставленном ключе. Для проверки просто открутите провод кнопки, который болтом прикручен к массе. После этого снова проверьте искру.

Последнее, на что следует грешить — это блок электрики. Такая черненькая коробочка с проводами. Но она выходит из строя очень и очень редко. Если все кроме нее точно исправно и вы проверили это два или три раза, то тогда возможно это она.

Как выбрать новый лодочный мотор, если не хватает денег

Итак, плюсы новых лодочных моторов очевидны. Однако вопрос цены остается прежним. Наиболее дорогие — японские и американские и они же считаются наиболее качественными. Стоимость самого дешевого механизма производства Страны восходящего солнца начинается от 60 тысяч рублей. Америки — от 200 тысяч. Не все россияне позволят себе такую покупку. Варианты решения вопроса:

• покупка по акции или отслеживание скидок (на сайте магазина Лодки и моторы этому посвящена отдельная рубрика);
• рассрочка или кредит;
• приобретение мотора менее дорогой фирмы.

За бюджетный бренд не придется платить качеством. Российские и американские концерны давно конкурируют с японскими, нисколько не уступая в качестве продукции. Цены на корейские механизмы начинаются от 41 тысячи рублей — не намного превосходят подержанный мотор. Российские еще дешевле, но и качество часто хуже корейского. Так что чрезмерно гоняться за экономией не стоит.

Итак, если выпала хотя бы одна возможность купить новый лодочный мотор, лучше купить новый. Не придется потом искать ремонт подешевле и корить продавца за нечестность, а себя за скупость. Детально разбирающийся в механизмах клиент сможет определить, насколько качественную вещь предлагают, но и то не в полной мере. Поэтому лучше воспользоваться скидками или рассрочкой и в походах думать только о природе и будущих трофеях, а не о том, как бы дотянуть до ближайшей мастерской.

Ремонт лодочных моторов. Ищем неисправность

Про компьютерную диагностику лодочных моторов.

Компьютерная диагностика лодочных моторов проводится для оценки реальной продуктивности двигателя. Это особенно актуально, когда осуществляется покупка либо продажа подержанной техники. Поэтому, приобретая лодочный мотор, будь то стационарное или подвесное устройство, не премините обратиться в специализированный сервис для проведения должных экспертиз и диагностик. В противном случае вы рискуете обзавестись ненужным хламом, а его мощность будет на 30–40% ниже той, которая предусмотрена заводом-изготовителем.

Что подразумевает под собой диагностика лодочных моторов?

1. Распознавание ошибок и их стирание.

2. Корректировка работы датчиков и прочих конструктивных элементов инжектора.

3. Проверка системы электронного управления и зажигания.

4. Выяснение, корректно ли работают форсунки, электробензонасос.

5. Считывание полезной информации, касающейся функционирования мотора.

Следовательно, вам сообщат о перегревах, реальном количестве моточасов, длительности работы в различных режимах и количестве стартов. На съемный носитель информации могут быть записаны данные о состоянии всех систем.

Таким образом, вы узнаете много полезной информации:

1. Температура двигателя.

2. В каких режимах работают клапан холостого хода и топливный насос.

3. С какой частотой вращается коленчатый вал.

4. В каком положении находится дроссельная заслонка.

5. Каковы значения давления топлива и абсолютного давления.

На основании этих данных делается общее заключение о состоянии мотора, при необходимости может быть проведен ремонт. Иногда для починки требуется всего-навсего поменять датчик, настроить топливную систему или поменять масло. Это, в свою очередь, подарит двигателю вторую жизнь. Если ваш лодочный мотор стал издавать посторонние звуки и подозрительные шумы – это первый признак неполадок.

Источник