Пять столярных хитростей и малоизвестных лайфхаков. Как легко избавиться от  трещин и сколов на древесине

Столярные лайфхаки: как избавиться от вмятин на дереве

Вмятины на дереве – вещь довольно неприятная. Но не волнуйтесь – от них можно избавиться! Смочите тряпку в воде и слегка встряхните, чтобы убрать излишки воды. Положите влажную тряпку на вмятину. Вода проникнет в волокна древесины – так и должно быть. Теперь с помощью утюга, настроенного на самую высокую температуру, прогладьте тряпку, проводя утюгом вперёд, назад и круговыми движениями. Плотно прижимайте утюг к поверхности и продолжайте гладить до тех пор, пока тряпка не высохнет (много времени на это не потребуется). Волокна древесины впитают воду и расправятся, принимая свою изначальную форму. Повторяйте эту процедуру снова и снова, добавляя больше воды, до тех пор, пока вмятины не расправятся.

Рекомендации

Ведущие производители мебели утверждают, что их продукцию легче своевременно защитить от повреждений, чем реставрировать, и рекомендуют:

1. Использовать защитные аксессуары. Особенно актуально это для деревянных столешниц. Скатерти, разделочные доски, подставки под горячее сводят к минимуму риск механического повреждения.
2. Удалять избыток влаги. Древесина под действием воды способна деформироваться.
3. Использовать для ухода только мягкие губки и тряпки без абразивного слоя. Они оставляют на мебели микроцарапины, которые со временем станут большой проблемой.
4. Выбирать для ухода только средства, предназначенные для данного материала. Категорически не рекомендуются составы с агрессивными и абразивными компонентами.

Необходимо своевременно удалять пятна с деревянных поверхностей, иначе повреждения появятся после попытки удалить застарелое загрязнение.

Если вас интересует, как убрать мелкие и глубокие царапины с различных поверхностей и предметов, загляните в этот раздел.

Лайфхаки, связанные со сверлением

Что делать, если вдруг сломалось сверло

В ходе работы случается, что вдруг ломается сверло. Бросать дела и бежать в магазин – решение не из лучших. Если речь идет о сверле небольшого диаметра и если сверлите вы деревянную заготовку, то сломанное сверло можно заменить обычным гвоздем подходящего диаметра. Однако предварительно имеет смысл удалить или сплющить его шляпку.

Как обеспечить вертикальность сверления

Если высверливаемое отверстие должно быть строго вертикальным к поверхности детали, в ходе работы можно воспользоваться вот таким самодельным деревянным кондуктором.

Чтобы обеспечить вертикальность сверления, в ходе выполнения операции следует просто приставить этот самодельный кондуктор к сверлу.

Как высверлить горизонтальное отверстие

Чтобы высверливаемое отверстие было строго горизонтальным, следует сделать небольшое приспособление, для изготовления которого понадобятся две шайбы и обычная бечевка.

Шайбы следует привязать к концам бечевки. Одну из них надеть на сверло, а вторую оставить свободно висеть. Если в ходе сверления вся эта подвеска начнет съезжать к патрону дрели, значит, вы чересчур забираете вверх. Если подвеска движется к рабочему концу сверла, это говорит о том, что сверление происходит с наклоном вниз.

Чтобы сверление происходило горизонтально, следует стремиться к тому, чтобы подвеска не смещалась и оставалась в одном месте на сверле.

Столярные приспособления: кондукторы

Пользу кондукторов в столярном деле невозможно переоценить. И чаще всего вы можете изготовить их самостоятельно. Кондукторы – это довольно простые самодельные приспособления, которые позволяют выпиливать различные формы.

Так, например, кондуктор прямого реза обеспечит прямой угол при вырезании панели. Кондуктор для круглых форм позволит вам вырезать идеальные круги из заготовки. Конусообразный кондуктор поможет выпилить на распиловочном столе ножки конусной формы. Существует множество других видов кондукторов. И вы непременно выберете то, что пригодится вам в работе.

Какие столярные приспособления используете вы? Может, некоторых из них нет в нашем списке? Делитесь своим опытом в комментариях!

Инструмент

Инструменты для вашей мастерской должны быть безупречного качества и хорошо заточены. Лучше потратиться на рубанок, стамеску, резцы и т.п. от проверенного производителя, чем потом мучиться с некачественным инструментарием. Также хорошо изучите инструкции к электрооборудованию. Многие новички, имея только общее представление о работе с тем или иным станком, часто допускают ошибки, которые приводят к тому, что либо заготовка портится, либо оборудование выходит из строя.

ФОТО: honestlywtf.com Столярный инструмент должен быть не только качественным, но и хорошо заточенным.

ЧИСТЫЕ КРОМКИ

Обрабатывая кромки панелей при изготовлении самодельной корпусной мебели

, воспользуйтесь простейшим инструментом из двух брусков, стянутых несколькими болтами с «барашковыми» гайками, и зажатой между ними абразивной бумагой нужной шероховатости.

Вся хитрость в том, что верхний брусок выступает над нижним, позволяя шкурить только одну поверхность. Это даст возможность тонкой подгонки деталей и исключит «заваливание» углов на кромках.

Особенности удаления с учетом цвета и типа материала

Средства для борьбы с дефектами деревянной поверхности необходимо подбирать с учётом цвета материала.

С тёмной и светлой древесины

Повреждения на тёмной древесине (красный дуб, орех) можно замаскировать с помощью бюджетного аптечного средства – йода. Достаточно смочить гигиеническую палочку или ватный тампон в жидкости и нанести на царапину. Когда средство впитается и высохнет, повреждённое место будет выглядеть, как новое.

Для устранения дефектов на светлой мебели можно использовать парафин, который используют для изготовления свечей. Материал необходимо размять, чтобы он стал пластичным и втереть в повреждение по кругу. Остатки удалить.

После манипуляции полированная мебель требует дополнительной обработки мягкой тряпкой.

С деревянной

Удалить повреждение с древесины можно раствором домашнего приготовления. Рецепт: смешать столовый уксус и оливковое масло в пропорции 1:3. Тщательно втереть полученную жидкость в повреждённый участок и натереть сухой безворсовой тряпкой из натуральной ткани (хлопок).

Если хозяйка не готова рисковать, можно воспользоваться профессиональным средством Scratch Cover Tableau.

С полированной

Царапины на полировке можно убрать перечисленными выше способами. Подойдут воск, полироли и морилка. Самый быстрый и бюджетный способ – пакетированный чай. Его необходимо залить водой, подержать на огне пол часа и остудить. Концентрированным отваром обработать царапину (локально).

Подойдёт и профессиональное средство Tableau Lavender Wax Polish. Полироль на основе воска справиться с проблемой и придаст мебели блеск.

Как определить влажность древесины

Один из важных параметров древесины — степень влажности. Сухой материал прочнее, не коробится, почти не подвержен гниению, хорошо обрабатывается и отличается более длительным сроком эксплуатации. Дерево для изделий, предназначенных жилым помещениям должно иметь влажность в пределах 10-12%.

ФОТО: sampit.ruРаботайте только с хорошо высушенной древесиной.

На производстве влажность древесины определяют при помощи специального прибора – электровлагомера. Однако такое устройство для домашней мастерской дорогое удовольствие. Как же проверить влажность материала без специального прибора? Есть несколько довольно простых способов:

• с помощью рубанка. Нужно снять тонкую стружку и размять её в руке. Если полоска легко раскрошилась, то древесина сухая;
• химическим карандашом. На сухом пиломатериале останется чёткий след фиолетового цвета;
• на звук. Постучите по древесине, и, если она сухая, вы услышите чёткий звонкий звук.

ФОТО: culturizando.com Определить сухость пиломатериала можно по стуку.

Выбор подходящей породы древесины

Разные породы деревьев обладают определёнными свойствами. Древесина разделяется на две большие группы: хвойные и лиственные. Разобравшись с ними, можно легко понять, для каких работ или изделий подойдёт тот или иной пиломатериал.

ФОТО: tumac-lumber.com От породы дерева зависит область её применения.

Основные хвойные породы

Практически любой традиционный строительный рынок предлагает потребителю пиломатериалы из сосны и ели. Давайте вкратце познакомимся с этими породами, выяснив, для чего и где они используются.

Сосна. Общестроительный материал, широко используемый для возведения частных домов, изготовления окон, дверей и мебели. Благодаря своей структуре, сосновая древесина устойчива к гниению. Она обладает высокой воздухопроницаемостью. Качественно высушенный материал прекрасно поддаётся пилению, резке, строганию, склеиванию и окрашиванию. Древесина обладает ярко выраженной текстурой, благодаря чему, её широко используют для изготовления различных поделок. Из недостатков стоит отметить мягкость и высокую смолистость.

ФОТО: serbestbolge.com Сосновая древесина.

Ель. Отличается сучковатостью и менее выраженной текстурой, по сравнению с сосной. Это делает такой материал малопригодным для изготовления мебели и столярных изделий, а также использования в качестве напольного покрытия. Эта древесина обладает низкой теплопроводностью, гибкостью, устойчива к короблению и не лопается под воздействием нагрузки. Пиломатериал используется при изготовлении стропильных систем, слег, балок перекрытия, дранок и музыкальных инструментов.

ФОТО: lccabinetry.com Еловая доска.

Лиственные породы

Большой популярностью пользуется дуб, который отличается высокой прочностью, твёрдостью, устойчивостью к гниению и ярко выраженной текстурой. Дубовая древесина хорошо режется и гнётся. Этот материал стоит довольно дорого, используется для изготовления мебели, паркета, дверей, резных изделий и несущих конструкций, выдерживающих большие нагрузки.

ФОТО: eti-online.org Дубовая древесина пользуется большой популярностью.

Не меньшей популярностью пользуется ясень, чья структура похожа на дубовую, но чуть более светлая. Эта порода дерева обладает высокой прочностью, вязкостью, с лёгкостью гнётся и хорошо поддаётся отделке, но при повышенной влажности подвержено гниению. Ясеневая древесина довольно часто используется при создании мебели, лестничных перил, спортинвентаря и различных поделок.

ФОТО: kgs.org.ru Доска из ясеня.

Буковая древесина по прочности не уступает дубовой. Она хорошо гнётся после распаривания, поддаётся обработке режущими инструментами и сверлению. Бук имеет неярко выраженную, но довольно красивую текстуру и нежный, слегка розоватый цвет. Древесина этой породы используется для изготовления мебели, музыкальных инструментов, производства шпона, а также в строительстве.

ФОТО: otzivserdce.ru Бук имеет красивую текстуру и цвет.

Подбор текстурного рисунка древесины

Начинающие столяры часто не обращают внимания на текстурный рисунок, ошибочно считая все доски одинаковыми. А зря, ведь от этого во многом зависит внешний вид изделия. Материал с интересным рисунком можно использовать для изготовления филёнок или крышки шкатулки, а прямослойные доски отлично подойдут для рамных деталей и щитовых заготовок. При наборе щита потратьте немного времени на то, чтобы рисунок на одной детали совпадал с другой. Так изделие будет выглядеть более привлекательно, а стыки станут менее заметными.

ФОТО: magbober.ru Правильно подобранный текстурный рисунок сделает готовое изделие более привлекательным.

ЛУЧШИЙ СПОСОБ ПОВЕСИТЬ ТЯЖЕЛУЮ РАМУ С КАРТИНОЙ ФОТОГРАФИЕЙ ИЛИ ЗЕРКАЛОМ

Недавно я приобрел багетную мастерскую и, работая в ней, нередко я вижу, что случается с тяжелыми рамами, когда их неправильно вешают на стену. Чтобы избежать подобных неприятностей, всегда используйте проволоку и крючки, рассчитанные на определенную нагрузку. Лучше всего крепить их так, как показано на рисунке.

При такой схеме вес распределяется по нижней части рамы, а натяжение происходит с боковых сторон. Всегда приворачивайте петли на раму под нужным углом, чтобы правильно распределить вес. На стене устанавливайте по меньшей мере два крючка, чтобы раму было легко выровнять в горизонтальной плоскости.

Предлагаем вам подборку 5 столярных лайфхаков на все случаи жизни

1. Шпаклевка своими руками. Если вам срочно понадобилась шпаклевка, а взять в данный момент негде, то ее вполне можно сделать самостоятельно. Для этого смешаем клей ПВА с мелкой деревянной стружкой и добавим немного воды.
2. Лайфхак шлифования наждачной бумагой. При шлифовании чаще используется наждачная бумага. С ее помощью сглаживаются острые края. Как правило, чем большей зернистостью обладает бумага, тем ее основа будет тоньше. Из этого следует, обладающая большей степенью зернистости бумага, будет рваться быстрее, чем само зерно. Что бы этого не происходило проклеиваем ее с оборотной стороны скотчем. Подойдет как армированный, так и обычный. Это сделает ее прочнее.
3. Как избежать образования вмятин на древесине. Не очень приятное явление — образование выемок на деревянном изделии. Однако, не многие верят, что их можно убрать. Для чего берем обычный кусок материала, смачиваем ее и стряхиваем, чтобы избавиться от излишков воды. Кладем эту тряпку на вмятину для того, что бы влага начала попадать в поры дерева. Затем берем утюг, устанавливаем на максимальное значение и начинаем проглаживать эту тряпочку. Утюг прижимаем плотно к поверхности, продолжая до полного высыхания тряпки. Это займет достаточно много времени.
4. Лайфхак при полировке. Как правило, для полировки деревянной поверхности используется наждачная бумага и полировальная паста, но на это требуется приложить много усилий и времени. Также на покрытие будет прилипать пыль быстрее, чем поверхность успеет высохнуть. А если использовать долго сохнущие средства, то тем более. И здесь отличным выходом будет применение крафт-бумаги, сложенной в несколько раз. Она имеет сильные свойства образивности и одновременно не очень грубая. Такой бумагой можно сравнять пыль на высохшей поверхности, не повредив ее. Если пыли не так много, то с помощью такого приспособления можно сделать идеально ровную поверхность.

Секреты столярного дела

В своих публикациях я стараюсь затрагивать темы, которые для обывателя (человека далекого от столярного дела) являются тайнами за семью печатями. Надеюсь, и в этот раз мне удастся открыть ящик Пандоры и для моих читателей. Итак, хотелось бы затронуть тему интерьера, а точнее изделий из дерева, являющихся деталями интерьера, а также их долговечность. В понятие детали интерьера я включаю, безусловно, мебель, а также панели отделки, карнизы, фасады, двери и прочие крупные объекты.

Начну издалека. В Договор на производство изделия из дерева я всегда включаю пункт «Исполнитель не несет ответственности за естественную деформацию древесины». Откуда взялась эту формулировка? Естественно из опыта общения с заказчиками. К сожалению, не всегда заказчики понимают одну простую вещь, что дерево — материал живой, даже не смотря на то, что уже спиленный, распиленный высушенный и построганный. Оно дышит, впитывает и отдает влагу, усаживается, меняет цвет и прочее (да мало ли каких волшебных вещей может с ним происходить). Те процессы, которые могут происходить зависят от тех условий, в которых изделие эксплуатируется. Грубо говоря, в простой московской квартире с октября по апрель работает отопление. Влажность в помещении держится, как правило, на уровне 20%. В то время, когда наступают весенние и летние дни влажность в помещении равна примерно 50% и, в общем-то, сильно колеблется в сторону увеличения в случае дождей. Одним словом мою мысль можно выразить следующим образом: полгода лужа, полгода стужа, остальное лето. Древесина, как материал живой, не может не реагировать на подобные перепады влажности. Зимой-осенью подсыхает, весной-летом разбухает. Соответственно, это сказывается на изделии. А уж зона рядом с батареей или зона над варочной плитой вообще зоны максимального риска. Был случай в моей практике, в общем-то забавный, хотя больше поучительный, выводы делать вам, я уже сделал… выводы.

Заказ — шкаф-пенал на кухню, заказчик никак не может определиться с покрытием. Однозначно воск, но вот цвет не понятен заказчику, накраски не помогают, заказчик находит компромиссный вариант — мы отдаем изделие без покрытия, а он сам уже решает чем и как. Привозим, собираем, предупреждаем, что на шкафчик даже дышать до воска не рекомендуется. Приходит жена заказчика и ставит на плиту чайник. Муж в панике: «Не делай этого, дорогая, шкаф убьешь, он без покрытия!» Дама взяла верх над ситуацией и чайник все-таки вскипел. Фасад винтом.

Но как же обеспечить долговечность деревянного изделия? Не может же быть все так плохо? Безусловно, нет. Есть несколько хитростей и тонкостей. Во-первых, никто не отменял покрытие изделий лаками, красками, маслом, воском т.е. покрыв, например, деревянные фасады на кухне воском, вы точно продлите им жизнь. Все перечисленные выше материалы покрытия создают пленку, которая закрывает поры древесины и не позволяет влаге проникать, и, что не менее важно, покидать древо. Второе — уровень влажности в помещениях. Надеюсь, что никто не будет со мной спорить, что сухой воздух еще никому не шел на пользу, т.е. не забываем об увлажнителях помещений (это полезно вам и вашим детям). Третий момент — располагаем ценную и дорогую вам мебель по возможности подальше мощных источников тепла. Четвертый момент — это нормально периодически подтягивать крепежи на деревянном изделии. Пятый момент, самый важный, не забываем, при составлении ТЗ на изготовление деревянного изделия, слушать мастера-столяра. Столяры знают многие тонкости и секреты, которые могут провести ваше изделие сквозь вечность. Некоторыми я с вами поделюсь. И так…

Древесина, закупаемая на деревянное изделие, которое будет эксплуатироваться в помещении, не может быть куплена на строительном рынке или в подобных заведениях. Не зря строительный рынок называется «строительным». Там вы найдете все для строительства бани, сруба, забора и т.д., т.е. уличных изделий. Эта древесина имеет совершенно другой уровень влажности, приближенный к влажности среды. Она распиливается, а также хранится в проветриваемых не отапливаемых помещениях. Для дома же используется древесина сушеная, т.е. после распиловки она была помещена в специальную сушильную камеру и там выдерживалась при определенных режимах температуры и влажности. О сушке дерева написано очень много, защищены тысячи кандидатских и сотни докторских диссертаций, а уж авторских свидетельств получено миллионы. Соответственно, уровень влажности у этой древесины совершенно другой, по многим причинам может колебаться от 8% до 12 %. Далее, немного о ценообразовании: доска на рынке стоит n рублей, а доска на специализированном складе сушеная стоит n+m рублей. Вопрос качества древесины в этих двух точках я затрагивать не буду, думаю понятно, где оно хромает (сучки, выпадающие сучки, смоляные карманы в изобилии и т.д.). Также, думаю, очевидно, что чем дольше она выдерживалась в сушильной камере, тем стабильнее ее свойства и тем выше стоимость (за качество надо платить). Сушеная древесина максимально приближена к микроклимату наших домов. Таким образом, мы уже пытаемся решить вопрос деформации изделия, изначально выбирая правильный подходящий материал. Не нужно обижаться на столяра, если он вам предлагает сосну со склада по цене в два раза выше рыночной (я имею ввиду строительный рынок). Объективно он желает вам добра.

Хочется привести красноречивый пример индонезийской мебели, которую тоннами привозят к нам на самолетах. Мебель эта красива и цена у нее хороша, но служить она будет, ой как, недолго. Климат Индонезии кардинально отличается от климата нашей полосы. Столик, адаптированный к азиатскому климату прилетает к нам домой и… через некоторое время его сворачивает в трубочку. Просто дерево адаптировалось к нашим условиям, «переболело» и отреагировало. Деньги на ветер.

В уважающих себя и нас лесоторговых предприятиях есть предпродажная выдержка дерева. Кроме того, перед началом работ нормальный столяр все равно выдержит материал двое-трое суток в мастерской, в условиях обработки.

Зачастую заказчики в порыве фантазии предлагают изготовить изделие уже изначально обреченное на «провал». Например, двухметровый шкаф с платяной штангой внутри из массива. На выходе мы получаем две двухметровые стенки шкафа, по большей части «висящие в воздухе». И тут тоже не нужно обижаться на столяра, если он предлагает доработать вашу идею и дополнить несколькими полочками. Клиент всегда прав, но физику никто не отменял. Двухметровый щит просто напросто под своим весом, под действием изменчивой среды просто выгнет. В итоге ваш шкаф обретет округлые формы (а может вогнутые). Полки, предложенные столяром — это элементы жесткости и чем больше их будет, тем более прочной будет конструкция. Другими словами, полки стягивают стенки и не позволяют им деформироваться. Я привел простейший пример, подобных элементов жесткости можно придумать сколько угодно, в зависимости от архитектуры изделия.

Безусловно, стабильность конструкции также придает особое строение щита, из которого изготовлено деревянное изделие. Например, чем больше в щите будет ламелей, тем большей устойчивостью к деформации будет обладать изделие. Например, щит, собранный из трех досок менее стабилен, чем щит, собранный из 20 досок при той же ширине щита. Деформации бывают четырех основных вида:

• Коробление простое продольное по пласти
• Коробление продольное по кромке
• Крыловатость
• Коробление поперечное

Все они измеряются в процентах от линейного размера. Пример: возьмем ламель с шириной 100 миллиметров и шириной 10 миллиметров, допустимое коробление 2%. В первом случае допустимое (!) коробление 2 миллиметра, что для столярного изделия брак, во втором 0,2 мм, что не всяким инструментом измеришь. Выводы, думаю делать не надо.

Также не нужно пренебрегать достоинствами рамочных конструкций в столярном деле. Тут хочется вспомнить про деревянные двери. Если вы помните, они все состоят не из одного полотна, а из нескольких, например, филенок, забранных в раму. Рама стягивает филенки с четырех сторон.

Я привел лишь только несколько примеров, которые могут продлить жизнь вашему деревянному изделию, на самом деле их гораздо больше, в каждом случае используется свой. Но одно могу сказать точно, что короб, собранный из четырех досок будет стоить дешевле, чем короб, собранный из щитов, склеенных из ламелей и забранных в рамы. Но первый вариант и просуществует значительно меньше.

За долговечность приходится платить.

Избавляемся от вмятин на пиломатериале

Очень часто на пиломатериале по разным причинам появляются вмятины, полученные во время транспортировки, погрузки, неаккуратного хранения, крепежа струбцин и т.п. Это довольно легко исправить при помощи влажной тряпки и обычного бытового утюга. На деформированную поверхность нужно капнуть немного воды, подождать пару минут до полного её впитывания. Положить на дефект влажную ткань, и приложить сверху горячий утюг. Нагреваясь, влага будет испаряться, выправляя набухшие волокна древесины и придавая поверхности первоначальный вид.

ФОТО: make-self.net Горячий утюг и влажная ткань помогут избавиться от небольших вмятин на древесине.

ФОТО: make-self.net Вид доски с вмятиной и после обработки.

Приспособы своими руками в столярном деле youtube. Столярные хитрости

Столярные работы широко применяются при ремонте жилища, при изготовлении мебели, предметов декора, строительстве. Работа с деревом начинается, прежде всего, с его обработки. В этой статье будут представлены рекомендации по работе с поверхностью древесины, ее обработке. Узнаете об общих рекомендациях, которые помогут вам добиться успехов в данном ремесле. Данные советы будут полезны всем домашним мастерам, начинающим знакомство со столярным делом.

Инструменты для работы с древесиной.

• Складывающийся метр — применяется для измерения размеров.

• Угольник — проверяют прямоугольность деталей и соединений.

• Ручной рейсмус – наносят на деталь риски, параллельные одной из сторон детали.

• Широкая ножовка — используют для поперечного распила досок и брусьев.

• Узкая ножовка -для сквозного пропиливания, пиления по кривой.

• Лучковая пила — для распилки пиломатериалов вдоль волокон

• Выкружная пила — для криволинейного распиливания.

• Пила — наградка — используется для прорезывания пазов.

• Долото — используется для выдалбливания сквозных и несквозных гнезд и пазов.

• Молоток — для столярных робот рекомендуют использовать молоток массой 500,600 гр.

• Шерхебель – для начальной грубой острожки древесины поперек и вдоль волокон, и под углом.

• Рубанок- с одинарным железком — для поперечной зачистки поверхности, с двойным железком — для чистой острожки поверхности.

• Фуганок- выравнивают поверхности.

• Рашпиль- для зачистки поверхностей.

• Дрель, ручной коловорот — используются для сверления древесины.

Делая распилы на древесине, помните что в таком случае часть материала превращается в опилки. Поэтому всегда замеряйте пиломатериалы с запасом. Также следует учитывать припуски при обработке. Помните что, размеры черновых материалов и обработанных различаются, и после обработки уменьшаются. Всегда высверливайте пилотные отверстия для гвоздей и шурупов, что бы ни допустить растрескивание древесины. Дистанция от кромки доски до шурупа или гвоздя должна быть равна половине толщины доски. Перед распиливанием размечайте линии распилки ножом. Процарапав, таким образом, линии вы избежите сколов и сделаете более точный распил. Когда следует изготовить несколько одинаковых деталей, используйте шаблон, что бы не размечать каждую заготовку по отдельности. После распилки сглаживайте кромки наждачной бумагой или напильником. Утапливайте головки шурупов или гвоздей заподлицо с поверхностью дерева или даже ниже ее. Для этого верхнюю поверхность древесины необходимо рассверлить на глубину головки шурупа или гвоздя. Также можно использовать шурупы с плоскоконическими головками, которые равномерно вжимаются в дерево.

Обработка древесины своими руками.

Резание древесины.

Перед тем как начать изготовление какой либо детали, следует измерить и разметить заготовку. Для резания деревянную заготовку помещают на верстачной доске или верстаке неподвижно, на стол или табурет и придерживают рукой или коленом. Пилой режут плавно, при движении вперед нажимая на нее.

Строгание древесины.

Для грубого строгания лезвие рубанка над нижней плоскостью должно выступать на 1,1,5 мм, 0,2, 0,3 мм- для чистого.Следует строгать вдоль волокон, иначе поверхность получиться неровной. Строгаем прямыми движениями, нажимая на инструмент при подаче его вперед.

Выдалбливание отверстия.

Перед выдалбливанием на заготовке размечают форму отверстия. Для того что бы выдолбать отверстие используют долото, ширина которого зависит от размера выдалблеваемого отверстия. Удары вначале должны быть легкими, с углублением – сильнее.

Соединение деталей.

Соединяют деревянные детали шурупами, гвоздями или клеем. Лучше всего пользоваться специальным столярным клеем. Поверхность перед склеиванием подгоняют и делают при помощи напильника шероховатой, после чего наносят слой клея. Жидким клеем склеивают твердые породы древесины (береза, дуб) , а мягкие (липа, сосна, осина) — густым. Детали сразу после склеивания прижимают, стягивают струбциной или связывают шпагатом. Для просушки деталь оставляют в теплом помещении не меньше чем на сутки. Если склеенные детали дополнительно соединяют шурупами или гвоздями, то делают это сразу после склейки, до просушивания. Применяют и более сложные соединения, так детали можно соеденить специальными врубками, при помощи хомутов, накладок и др.

Лакирование древесины.

В этот процесс входит ряд последовательных операций: подготовка поверхности, грунтование, шпатлевание, нанесение лакового покрытия.

Подготовка поверхности.

Сначала ее выравнивают при помощи рубанка, облицованную поверхность циклюют мебельной циклей. Вдоль волокон шлифуют поверхность наждачной бумагой разной крупности. Поверхность которая хорошо отшлифована должна бать чистой и гладкой, с ровным глянцем. Затем поверхность смачивают водой и сушат в течение 2, 3-х часов. После смачивания с поверхности поднимается ворс, что бы его снять поверхность шлифуют наждачной бумагой мелкозернистой. Данную шлифовку следует повторить два, три раза. Затем поверхность обметают щеткой.

Грунтование поверхности.

Грунтование поверхности проводят для заполнения пор. Для заполнения трещин выполняют шпатлевание. Места которые следуют шпатлевать очищают от пыли. Зашпатлеванные места после того как они высохли шлифуют мелкой наждачной бумагой.

Это продолжении серии видео канала «Столярные изделия своими руками». В его автор рассказал о наиболее популярных приспособлениях для ручной дисковой пилы, а именно о доработанном штатном параллельном упоре, приспособлении для перпендикулярного поперечного распила, торцевания досок и направляющей шине для распила листового материала. В этом видео ютуб еще о двух приспособлениях: установочных брусках и регулируемой направляющей для столярных работ. Они также изготовлены мастером своими руками.

Установочные бруски — самое примитивное, но очень полезное приспособление. О нем рассказывается в одном из первых номеров журнала «Wood-Мастер». Предназначено для настройки положения любой направляющей относительно заданной линии реза с учетом расстояния от края пильного диска до края подошвы пилы. Показано, как его сделать, и как пользоваться.

В качестве заготовки возьмем доску. Сначала выровняем ее торец. Теперь к нему саморезами прикрепим брусок. Просверлим два направляющих отверстия. Получилась такая конструкция. Брусок станет боковым упором для подошвы пилы. Закрепим изделие струбциной, глубину пропила на дисковой пиле установим 3–5 мм и, ведя пилу вдоль бокового упора, сделаем неглубокий пропил в заготовке. Теперь отсоединим брусок. Это — расстояние от края подошвы пилы до диска. Теперь с помощью параллельного упора распилим часть заготовки пополам. Теперь отпилим от доски полученные половинки приспособления.

Итак, получили пару установочных брусков. То, что они получились неодинаковыми по ширине, не важно. Главное, что расстояния от торца до пропила у них одинаковые. Для чего мы все это делали? Сейчас надо опилить лист OSB по этой линии. Направляющая здесь — алюминиевая рейка длиной 2 м. Установим рейку сверху на лист, выровняем ее относительно линии пропила бруском и закрепим струбциной. С другой стороны листа вторым бруском сделаем то же. Только длины рейки не хватает. Прижмем ее бруском. Еще раз проверим правильность установки направляющей двух сторон.

Теперь можно приступить к распилу. Переставим направляющую, настроим ее положение и закончим распил. Когда длины шины не хватает, направляющей можно сделать заводскую кромку листового материала. Она распилена на заводе и по определению должна быть ровной. Эту кромку будем использовать как направляющую для пилы. Положение кромки от линии распила установим брусками.

Регулируемая направляющая для распила под углом

Последнее приспособление, о котором хочу рассказать — направляющая, применяющаяся для распила заготовок под углом. Придумал ее, когда из двух досок сечением 50 на 200 мм делал скамью на терассе дома. Здесь возникла задача стыковать доски в углу.

Регулируемая направляющая для распила

Итак, приспособление состоит из упора, собственно направляющей, меняющей свой угол относительно упора, и рейки с продольным пазом для фиксации этого угла. Диапазон изменений угла механизма относительно упора от 14 до 166 градусов. Если требуется перевернуть упор, то делается это просто. Разбираем приспособление, собираем его заново в другой конфигурации. Диапазон будет тем же.

Допустим, надо распилить лист под определенным углом. Прочертим линию реза. В ходе столярных работ возьмем приспособление, выставим направляющую по этой линии. Зафиксируем положение направляющей винтом «барашек». Теперь угольником и установочным бруском выровняем относительно линии реза. Закрепим устройство струбциной и дисковой пилой, выполним рез.

Помимо распила под углом, направляющей удобно выполнять разметку, выбирать пазы в тетиве лестниц. Один раз настроив её угол, далее остается только сдвигать ее вдоль кромки тетивы, выполнять резы в нужных местах в процессе столярных работ.

Классная подборка станочков для столярной мастерской создано на канале «Руки из плеч». Автор видео постарался найти самодельные приспособления, достойные внимания.

1. Начнем с пылеуловителя на пылесосе. Помощник при бурении отверстий. В конструкции три детали. Донышко от ведра шпаклевки. Кусок 110 трубы. Уголок на 50. Уплотнитель по краю — самоклеющаяся оконная лента. При бурении коронкой можно добавить в воду, это увеличит ресурс инструмента.Работать таким образом гораздо комфортнее.

2. Раз речь пошла о проведении строительных работ при применении пылесоса, циклон из дорожного конуса поможет собрать весь мусор в ведро. Самодельное остроумное приспособление сэкономит на одноразовых пакетах от пылесоса. Конструкция очень простая. Из конуса спилен. Через него мусор ссыпается в емкость. Вертикальные патрубок подключается к пылесосу. Через горизонтальный засасывается мусор. В конусе создается вихревое движение, после чего мусор засыпается в ведро. В пылесос практически ничего не попадает. Все смеси осталось в промежуточном циклонном фильтре. В продаже имеются готовые китайские варианты.

3. Красивые предметы мебели можно сделать дома самостоятельно. Поможет простой станок для холодной ковки. Это круглый стол, вокруг которого на подшипниках вращается рычаг. Верхние части рычага используется для гибки заготовок. С применением кондуктора. Для таких двух деталей имеется огромное количество вариаций узоров.

4. Варианты миниатюрной домашней циркулярки на основе дрели. Помощник для мелких столярных работ и моделирования. Нельзя забывать о технике безопасности. Недопустимо неаккуратное обращение с с этим самодельным прибором для столярной мастерской.

5. Если нужно снять размеры со сложной формы, приспособление поможет. Его можно использовать при укладке ламината, плитки, для снятия размеров при обходе труб стояков. Конструкция проста.

6. Если приходится шлифовать радиусные изделия, есть вариант танка с откидывающимися столиками. Переход от одного радиуса к другому занимает мало времени. Движение происходит от дрели.

Видео автора об описанных приспособлениях, созданных разными мастерами своими руками. В любой столярной современной мастерской они уместны.

Даже хорошему плотнику, при тонкой обработке деревянных изделий, не обойтись без знания некоторых столярных хитростей. Особенно, бывает непросто соединить деревянные планки точно под прямым углом, например, когда необходимо сделать какую-нибудь рамку.

Вот 11 незатейливых столярных хитростей, которые значительно упростят работу по соединению деревянных планок под углом 90 градусов. 1. Подборка планки с одинаковым рисунком текстуры древесины: Если Вы когда-нибудь пытались обрезать планки под точным углом, то знаете, что для этого требуется буквально микроскопическая корректировка угла поворота угломера циркулярной пилы. Вот простой способ сделать эту ювелирную работу: на упоре вертикально устанавливается стопка бумаги и делаются пробные запилы, добавляя или удаляя листки, пока не получается тот угол, который нужен:

3. Фиксированное соединение планок.

Бывает очень непросто ровно закрепить планки, особенно, когда они смазаны слоем скользкого клея. Вот почему столяры часто используют соединительные пластинки, устанавливаемые в прорезях в торцах планок:

4. Применение специального углового зажима.

Для соединения планок точно под углом в 90 градусов удобно использовать специальных зажим, изображенный на фото ниже:

5. Увеличение времени застывания клея.

Иногда бывает очень трудно правильно закрепить между собой планки в тот короткий срок, за который застывает клей. Для решения этой проблемы достаточно добавить одну часть воды на 20 частей водорастворимого столярного клея (ПВА, казеиновый и т.п.) и Вы получите дополнительно около пяти минут рабочего времени:

6. Работа с фрезой.

Устройство фасок лучше делать уже на собранной рамке или плите. При этом, чтобы избежать сколов, лучше сделать серию мелких проходов фрезой, вместо одного среза сразу на полную глубину:

7. Когда осязание точнее зрения.

Когда Вы делаете, например, оконную или картинную раму, то планки на срезе должны быть абсолютно одинаковыми. Чтобы убедиться в этом, не всегда достаточно хорошего глазомера и лучше привлечь для контроля «сенсорный» метод: просто провести пальцами по срезам совмещенных планок, и те неточности, что невидимы глазом, Вы почувствуете на кончиках пальцев:

Если после соединения, планки во внешних углах примыкают не плотно, то следует каким-нибудь твердым и гладким предметом с усилием пройтись вдоль существующей щели. Кромки дерева при этом сомнутся вовнутрь и закроют нежелательную щель. К такому, на первых взгляд, казалось бы, невысоко технологичному способу часто прибегают даже профессиональные столяры:

Если в магазинах не удалось найти специальный зажим (см. п.4) то можно его сделать и самому. Для этого необходимо иметь пару струбцин и пару простых зажимов, а также сделать пару деревянных планок с выпиленными зубцами, и зажать угловое соединение, как показано на фото:

10. Подгонка последней планки.

Часто при установке последней четвертой планки в раму, оказывается, что она слишком коротка, чтобы ровно замкнуть периметр. В этом случае следует: во-первых, немного обрезать внутренний край короткой планки, а, во-вторых, обрезать на тот же размер наружные края остальных трех планок. Рама после этого станет немного тоньше, чем Вы планировали, но зато ровной.

О смерти этой русской бабушки говорили по всем телеканалам Японии В последний путь 94-летнюю Клавдию Новикову провожали всего несколько человек: родных почти не осталось, подруги тоже давно отошли в мир иной. А вот в Японии о смерти жительницы поселка Прогресс объявили по центральным телеканалам: «Умерла русская жена Ясабуро-сан». О жизни Клавдии Новиковой написаны десятки газетных статей, несколько книг, сняты фильмы и даже поставлен спектакль. В Японии эта русская женщина стала символом любви и самопожертвования. Прожив с мужем 37 лет, она сама уговорила его вернуться на Родину, к родным и супруге, которая ждала своего Ясабуро-сан более полувека. Клавдия и Ясабуро встретились в 1959 году. У обоих за спиной были тяжелые годы сталинских лагерей: она отсидела семь лет за чужую растрату, он — десять лет как японский шпион. И у каждого из них была своя боль. Клавдия перед войной вышла замуж, родила сына, ждала, как все, с фронта мужа. Но когда ее осудили и сослали на Колыму, вернувшийся с войны супруг завел новую семью. Не менее трагична была судьба и у ЯсабуроХачия. Перед войной он вместе с молодой женой покинул Японию и в поисках лучшей жизни перебрался в Корею. Там у него родились сын и дочь. Но когда осенью 1945 года советские войска вошли в Корею, большинство японцев арестовали по подозрению в шпионаже против Советского Союза. Ясабуро дали десять лет, которые он провел там же, где и Клавдия, под Магаданом. С тех пор своей семьи он больше не видел. Когда японского подданного выпустили из лагеря, его фамилию просто забыли внести в списки отбывающих на родину военнопленных. Возвращаться Ясабуро было некуда, он был уверен, что его жена и дети погибли. И еще он боялся после долгих лет, проведенных в Советском Союзе, возвращаться в Японию, поэтому принял советское гражданство и стал Яковом Ивановичем. — Мы познакомились на Брянщине, где были на поселении. Я увидела Яшу: нерусское лицо, худющий, забитый, а в глазах такая щемящая тоска, что у меня сердце сжалось от жалости, — вспоминала потом Клавдия Леонидовна. — В начале шестидесятых меня позвала знакомая переехать на Дальний Восток, в поселок Прогресс, и я уехала. Яша писал, что хочет быть со мной, а я отказывалась — боялась, и лишь близкой подруге призналась, что переписываюсь с бывшим военно-пленным. Ясабуро все же приехал. Они поженились и вместе прожили 37 лет. Он стал парикмахером, фотографировал, занимался иглоукалыванием. Вместе с русской женой выращивал помидоры и огурцы, завели козу и пчел. Жили очень скромно, но дружно и спокойно — Яков Иванович даже голоса на жену не повышал. А вот детей им бог не дал. «Таких мужчин, как мой Яша, в округе больше и не найдешь. Мне женщины завидовали: он не пил, не курил», — так отзывалась о своем муже Клавдия. Они и умереть надеялись в один день. Уже будучи на пенсии и прибаливая, Яков Иванович привез два гроба: разобрал по досточкам, высушил, заново сколотил и затащил на чердак. Но они так и не понадобились. Когда началась перестройка и железный занавес упал, одна из знакомых семьи рассказала о необычном жителе Прогресса своему родственнику из Приморья, занимавшемуся общим бизнесом с японцами. Японские партнеры, узнав подробности юности соотечественника, организовали поиски его родных. И нашли сначала брата, потом… жену и дочь. Хисако преданно ждала своего мужа 51 год: вернулась на родину с дочерью (сын умер еще в Корее), работала медсестрой и всю жизнь откладывала из своего скудного заработка деньги на строительство скромного домика. Она построила дом для мужа, записав имущество на его имя, и даже счет в банке открыла для Ясабуро, хотя не знала, жив ли он, вернется ли когда-нибудь. Когда супруг нашелся, их дочери Кумико было уже за пятьдесят. Дочь и брат Якова Ивановича приехали в Прогресс, чтобы уговорить его вернуться на родину. Но он отказался. «Я не могу тебя оставить, ты для меня все», — говорил он своей русской жене. И тогда Клавдия Леонидовна решила сама отправить мужа в Японию — она понимала, что здесь он долго не проживет, поскольку сильно болел, а там условия для стариков намного лучше. А его японская жена Хисако должна хотя бы перед смертью увидеть и обнять мужа. Клавдия Леонидовна сама сделала Якову Ивановичу загранпаспорт, поменяла сбережения на доллары и… развелась, иначе там, дома, он не мог бы претендовать на пенсию, имущество и наследство. И в марте 1997 года попрощалась с любимым человеком навсегда. Ясабуро постоянно присылал ей небольшие подарки из Японии, каждую субботу звонил и приглашал к себе в гости. Известная японская писательница написала книгу о Клавдии Новиковой, тележурналисты сняли фильм, и амурчанка стала известна в стране. В префектуре Таттори, пригороде Токио, всем миром собирали деньги на поездку «бабы Клавы» в Японию, и когда она все же решилась (ей было уже за восемьдесят) приехать, стала там чуть ли не национальной героиней. Тогда же Клавдия Леонидовна впервые встретилась с японской женой своего Яши: они обнялись и расплакались — им даже не нужен был переводчик, чтобы понять друг друга. Потом жительница Прогресса еще дважды была в Стране восходящего солнца, в том числе на спектакле, созданном на основе судеб русской женщины и японского военнопленного. И в каждый ее приезд Ясабуро уговаривал остаться с ним — его японская супруга Хисако умерла, а в каждом телефонном разговоре — просился назад, в Прогресс. Но Клавдия Леонидовна все время отказывала: она хотела, чтобы ее Яша «мог жить достойно». А сама жила довольно скромно, в одиночестве, полагаясь только на собственные силы. — Она до последнего была очень активна — в прошлом году сама вскопала и засадила свой огород, — рассказывает Алексей Родя, один из немногих, кто хорошо знал свою односельчанку. Алексей Исаакович познакомился с Клавдией Леонидовной и Яковом Ивановичем около тридцати лет назад, они общались семьями. Когда Ясабуро уезжал в Японию, он попросил своих друзей помогать жене. Его просьбу Алексей Исаакович и Любовь Степановна Родя исполнили и были с бабой Клавой до последних ее дней. Они же организовали достойные похороны. По словам Алексея Исааковича, Клавдия Леонидовна покинула этот мир счастливой: ее любимый Яша был жив, а в последнее время ее стала навещать внучка Лариса. Да, у Новиковой есть две внучки — дочери сына, которого она родила в первом браке. Их отношения не сложились, по слухам, мужчина сильно пил и в 64 года умер. Его дочери практически не общались с бабушкой, и только незадолго до ее кончины одна из женщин, живущая в Прогрессе, стала навещать бабу Клаву. Когда в Японии стало известно о смерти Клавдии Новиковой, в Прогресс пришло несколько писем, в том числе от самого Ясабуро. Он обращался к ней как к живой: «Клавдия! Я узнал о том, что тебя не стало, и скорбь одолевает меня. Я пытался дозвониться до тебя 30 августа, в день моего 96-летия, но у меня ничего не получилось. Все сорок лет, что я прожил с тобой в России, ты всегда была рядом со мной, всегда поддерживала меня. Спасибо тебе за все… Я смог вернуться в Японию только благодаря твоим усилиям, и я безмерно признателен тебе за это. Вспоминаю, как мы даже изготовили гробы для двоих у тебя на родине. Если бы это было в моих силах, я бы хотел примчаться к тебе и прижать тебя к сердцу крепко-крепко… Но я бессилен… Спи спокойно, дорогая Клавдия. Твой Ясабуро».

Что делать с глубокими царапинами?

Замаскировать серьёзные повреждения поверхности с помощью народных средств не получится. Для этих целей лучше использовать шпаклёвку, которая сделает повреждённый участок гладким и чистым. Использовать необходимо только шпатлёвку для дерева и высокого качества.

Способ применения:

• зачистить поверхность мелкой наждачной бумагой;
• очистить и обезжирить повреждения;
• нанести шпателем материал, удалить излишки;
• зашлифовать мелкозернистой наждачной бумагой.

Если оттенок шпатлёвки совпадает с основным цветом, то покраска не потребуется. В противном случае необходимо воспользоваться морилкой. При необходимости участок покрывается лаком. Удалить глубокое повреждение или скол можно с помощью цветного воска.

ПО ШАБЛОНУ

Быстро и точно разметить на заготовке точки сверлений или распилов на одинаковых расстояниях

друг от друга можно с помощью простого шаблона – листа картона или пластика с нанесенными на нем параллельными линиями, шаг между которыми равен 10 мм. Отметив на заготовке первую и вторую точку, то есть задав желаемый шаг разметки, прикладываем ее к шаблону и наклоняем так, чтобы эти точки совпали с двумя смежными линиями.

Теперь остается лишь взять в руку карандаш и сделать остальные засечки – линейка или рулетка при этом не потребуются.

Последовательность действий

Чтобы достать застрявший дюбель, необходимо иметь при себе определенные инструменты и правильно их применять. Для работы пригодятся:

• шуруп нужного размера или штопор;
• молоток или пробойник;
• плоскогубцы, кусачки или гвоздодер;
• довольно острый нож и стамеска;
• паяльник;
• болгарка.

Для изъятия деревянного дюбеля нужно:

1. используя саморез, попробовать вкрутить в деревянное изделие, что поможет вынуть всю конструкцию;
2. иной вариант – расколоть изделие на более мелкие части, для чего может понадобиться молоток, нож или стамеска;
3. вынуть те фрагменты, что откололись и плотно не сидят в поверхности;
4. благодаря отсутствию части элементов будет проще расшатать остатки деревянных дюбелей и вынуть их полностью.

Чтобы вынуть пластиковый дюбель из стены, нужно:

1. подобрать саморез под габариты дюбеля и вкрутить так, чтобы захватить часть данной детали;
2. если под рукой нет самореза, можно попробовать взять штопор и по тому же принципу вкрутить в пластиковую деталь;
3. как только объект будет захвачен, его можно аккуратно потянуть на себя;
4. если изделие не идет и туго сидит, можно расширить отверстие около дюбеля, чтобы была возможность его расшатать и сдвинуть с места.

Для работы с металлическими дюбелями стоит использовать другие меры:

1. если край выступает из стены, по нему можно стукнуть с разных сторон молотком, чтобы расшатать всю конструкцию, что поможет более легкому выходу;
2. если поверхность слишком прочная, и расшевелить металлическую деталь не получилось, можно просверлить несколько отверстий около нее и повторить первую процедуру;
3. в случае если не сработали оба варианта, то необходимо срезать край дюбеля при помощи болгарки и зашпаклевать этот участок.

Если в процессе забивания дюбеля его часть отломалась, и основание осталось внутри, нет смысла вынимать его, гораздо проще загнать эту деталь поглубже, и использовать другой элемент.

ЗА ДВА ПРОХОДА

Чтобы просверлить сквозные отверстия большого диаметра в деревянных заготовках

обычно используются «корончатые» сверла. Как правило, они представляют собой либо глухой стакан с зубьями-насечками по внешней кромке, либо задник с концентрическими пазами под сменные кольцевые пилы, и центральным направляющим сверлом малого диаметра. Однако и у одного, и у другого вида этих инструментов есть общий недостаток – ограниченная глубина сверления, определяемая высотой стакана.

Тем не менее, выход есть. Технология следующая: сверлим «пилотное» отверстие насквозь заготовки, а затем, используя «коронку», делаем отверстие нужного диаметра за два прохода – с одной, а затем с другой стороны детали.

Столярные лайфхаки при шлифовке гладкой поверхности

С помощью шлифовальной машины и наждачной бумаги вы можете добиться идеально гладкой поверхности вашего деревянного изделия. Прежде чем шлифовать соединение кромки и поверхности, нарисуйте карандашом зигзаообразную линию вдоль соединения. Если кромка будет выступать над поверхностью стыкующейся с ней доски, проведённая линия поможет это определить. Тогда вы будете знать наверняка, что необходимо продолжать шлифовку, и вы не сотрёте фанерную облицовку. Кроме того, вы можете определить, выступает ли кромка над поверхностью, с помощью собственного ногтя. Проведите ногтем без сильного нажима перпендикулярно стыку. Если поверхность ровная, ваш ноготь не «застрянет» в стыке.

Это была лишь первая часть – остальные столярные лайфхаки ждут вас впереди! А пока опробуйте те советы, что успели почерпнуть из сегодняшней статьи!

Столярные лайфхаки при полировке: необычное применение почтовой бумаги

Можно хорошо отполировать поверхность с помощью наждачной бумаги и полировальной пасты, но это требует времени. К тому же к поверхности всегда прилипает некоторое количество пыли прежде, чем высохнет покрытие, даже если использовать быстросохнущие составы. Что уж говорить про те покрытия, которые сохнут достаточно долго!

В таком случае вам отлично подойдёт почтовая или крафт-бумага, сложенная в несколько раз. Она, конечно, не даст идеально гладкой поверхности. Однако она обладает достаточными абразивными свойствами, чтобы сровнять пыль, прилипшую к покрытию, и при этом недостаточно грубая, чтобы повредить его (при условии, что оно высохло). Если пыли не слишком много и частички не слишком крупные, этот лайфхак с крафтовой бумагой поможет сделать поверхность вашего изделия гладкой. Результат вас непременно впечатлит!

Применение специальных средств

Они удобны, эффективны, но стоят недёшево. Не редко возникает проблема с подбором необходимого оттенка. Популярные продукты:

1. Цветные восковые карандаши. Воск заполняет пустоты, а правильно подобранный оттенок делает участок незаметным.
2. Штрих. Удобно наносится с помощью кисточки на колпачке, излишки необходимо удалять.
3. Шпатлёвка. Помогает избавиться от глубоких трещин и царапин. Её используют только после очищения и зачистки участка шкуркой.

Самое быстродействующее средство – универсальные составы для удаления царапин с любых поверхностей, например, Антицарапин.

Перед применением промышленных средств рекомендуется ознакомиться с инструкцией производителя на этикетке.

Столярные лайфхаки для шлифовки наждачной бумагой

Зачастую мы используем не специальный наждачный блок, а простую наждачную бумагу. Это позволяет сгладить острые края, а также проникать в узкие щели и другие труднодоступные отверстия. Но чем выше зернистость, тем тоньше бумага, которая выступает в качестве основы. В итоге получается, что наждачная бумага с более высокой зернистостью рвётся ещё до того, как сотрётся зерно. Чтобы этого избежать, проклейте обратную сторону наждачной бумаги обычным или армированным скотчем. Такая наждачная бумага прослужит дольше и будет достаточно гибкой, чтобы сглаживать края под небольшим радиусом.

Резак для наждачной бумаги

Разрезать наждачную бумагу – верный способ затупить ножницы или лезвие канцелярского ножа. Вместо этого попробуйте наш лайфхак с лезвием ножовки, закреплённом на торце рабочего стола. Подложите шайбочки под лезвие с каждой стороны. Тогда наждачная бумага будет легко проходить между столом и лезвием. Сложите кусок наждачной бумаги так, чтобы сгиб проходил по линии желаемого реза – как на картинке.

Прочтите совет про киянку в колготках! Это прикольно!